29 июня, 2022

zhukvesti

Находите все последние статьи и смотрите телешоу, репортажи и подкасты, связанные с Россией.

Вирджил Абло, посол и хакер

В последнее время часто может казаться, что несколько Верджилов работают одновременно. Было несколько ежегодных коллекций Louis Vuitton, где он был художественным руководителем мужской одежды, и Off-White, его собственного бренда, который он основал, еще находясь на орбите Канье Уэста. Сотрудничество с такими разноплановыми брендами, как Nike, Ikea, Evian, Rimowa, Vitra, Chrome Hearts и другими, казалось бесконечным.

И, что не менее важно, в Instagram были его ежедневные сообщения. Судя по всему, никто не опубликовал больше, чем он — несколько десятков фотографий в его истории, легко составленных из новых дизайнов, новой музыки, экранных разговоров и подходящих фотографий, размещенных анонимом. Это был фонтан экстатического творчества.

Он делал не для того, чтобы хвастаться его повсеместным распространением и успехом, а, скорее, предлагал план, как его воспроизвести. Он знал, что сообщество идей не встречается наедине; Он был усилен воздействием солнечного света и корректурой. Его разум постоянно колебался, и его решение состояло в том, чтобы создать архив в реальном времени, чтобы каждый мог его усвоить.

Посмотрите, как молодые люди теперь думают об одежде, дизайне и музыке, и о том, как все эти стремления пересекаются: трудно не увидеть Абло повсюду.

Г-н Абло, который скончался в воскресенье в возрасте 41 года, перенаправляя эту этику с хип-хопа и скейтбординга, двух культурных актов, построенных на провокационном и действительном злоупотреблении тем, что было раньше. Он преуспел в высочайшем уровне роскоши, импортировав бутлег, ремикс и альтернативную точку зрения. Важно отметить, что г-н Абло принадлежал к поколению, которое было воспитано в убеждении, что они имеют право на роскошь, предлагаемую домами высокой моды, — идея и азарт, унаследованные от Запада. Однако в его рамках разница между теми, кто находится внутри, и теми, кто смотрит наружу, заключалась только в том, кто и где поставил окно. Г-н Абло просто разбил это окно.

В этом он был частью глубокой родословной. С 80-х годов хип-хоп выполняет теневую работу по усилению силы и культурного значения высокой моды, будь то ремейк кроя и шитья Дэппером Дэном в 80-х, объятия Versace от Notorious BIG в 90-х. , или ASAP Rocky начала 2000-х отсылки к авангарду.

Тем не менее, никогда не было дизайнера поколения хип-хопа — не говоря уже о черном — у руля роскошного французского дома, пока г-н Абло не занял место Louis Vuitton в 2018 году. Он стал послом и хакером.

READ  Несколько категорий будут представлены перед показом, а затем в прямом эфире в последней попытке улучшить рейтинги - Крайний срок.

В последние годы многие компании высокой моды пытались использовать хип-хоп язык, показную демонстрацию или силуэты в своих коллекциях, но эти разговоры, как правило, носили нервный характер и явно были результатом наблюдений. Вклад г-на Абло был продуктом снисходительности. Например, сегодня в магазинах Louis Vuitton можно найти стеганую кожаную куртку с ярким рисунком, вдохновленную тем, что было сделано Аль Виссамом в Детройте, которая была основным продуктом хип-хопа с конца 90-х до начала 90-х годов. Он понял, что хип-хоп — это роскошь, задолго до того, как LVMH пригласил его.

В текстовом интервью репортеру он сказал, что хип-хоп давно стал «рыцарем» роскоши. «Я все еще нереален, что моя повседневная работа — замкнуть круг».

На вершине Louis Vuitton он внезапно стал образцом для поколения молодых дизайнеров, модельеров и модных мечтателей, пришедших по образцу Абло, — ошеломляющий триумф. Он помог принять культуру ажиотажа, которая началась с уличной одежды и кроссовок, а теперь стала доминирующим духом роскоши. Он сделал ограниченную серию товаров, казалось бы, на все случаи жизни, заявив о сильном, ненасытном творчестве, а также о том, что каждый жест стоит отметить.

Обращаясь к пожилым людям для совместной работы в различных формах — Артур Джаффе, Голди, Футура и другие — г-н Абло также проявлял большой интерес к творчеству других, особенно молодежи. Он был удивительно доступен в прямых переписках — несколько человек публиковали скриншоты его собственного поощрения, эмоционального действия, которое было бесплатным и незаметным, но не без последствий.

По этой причине его эффект невозможно измерить в одежде или коллекциях. Скорее, это было создание мира, в котором г-н Абло был не просто модельером, а народным героем и супергероем. Но изначально он был поклонником, хищником.

Он очень хорошо понимал эту ситуацию. Когда он поднялся в ряды модников в 2010-х годах, скептики часто напоминали ему о своем уличном статусе, критике, которая иногда вступала в противоречие с гвардейцами, и, в худшем случае, расизмом. Когда Раф Симонс, дизайнер, который восхищался г-ном Абло, отклонил его как неоригинальный в интервью 2017 года, г-н Абло ответил, подарив ему следующую коллекцию Off-White «Nothing New».

Это было забавное напоминание. В своем подходе, отмеченном цитированием в ссылках, он решил сделать упор на доступность, а не на ценность. Это не означает, что он не был интеллектуально привержен своей практике, но вместо этого утверждает, что повторение — это тип нововведений, о чем часто говорят в творческих сферах. В своих лекциях и публичных выступлениях, которые часто крутились в социальных сетях так же быстро, как и дизайн кроссовок, он обсуждал то, что он называл «правилом трех процентов»: он настаивал, что изменить что-то совсем немного — более чем достаточно. Мы получили эту мудрость как провокацию, но она была задумана как ободрение.

READ  Крис Даттри откладывает выступления после смерти дочери

Г-н Абло не часто говорил о конечном продукте; Это происходит в составных частях, отслаиваясь от четвертой стенки, а также от третьей, второй и первой стенки. В некоторых из его дизайнов, особенно в его сотрудничестве с Nike, визуальные производственные знаки стали частью его окончательных дизайнов. Он был современным в своем процессе — большую часть своей работы он выполнял через WhatsApp — и он принял прозрачность в эпоху социальных сетей и сделал ее частью своего бизнеса и своего эстетического плана.

Но г-н Абло определенно понимал, что у него есть обычная сила. Раздел на его веб-сайте, посвященный каталогу его бесчисленных проектов, назывался «Земля, которой я владею». Раздел, в котором описаны шаги, необходимые для создания бренда, назывался «Бесплатная игра».

Рэперы, конечно, любили его. Когда Дрейку понадобился дизайн своего личного Боинга 767, он обратился к г-ну Абло, который сделал его рекламным щитом для пасмурного неба. «Вирджил послал мне капельницу, чтобы посмотреть, нравится ли мне это», — сидел мистер Абло в Pop Smoke и Westside Gunn — который читает рэп — он сказал Вирджилу написать «BRICK» на моем Toby — первом ряду в Париже.

Это были последние аплодисменты г-ну Абло, который также был любопытным и широко известным ди-джеем — в 2010 году он, казалось, налетал по миру больше вращающихся записей, чем работая над декорациями, — и который сочинял свою музыку. Он был знатоком новых звуков со всего мира, от хип-хопа в Атланте до британского джаза и репетиций в Гане.

В этом, как и во всем, он отдавал приоритет силе и новаторству черного искусства. В своей первой кампании для Louis Vuitton и в видеоролике о коллекции, которую Louis Vuitton будет демонстрировать в Майами на этой неделе, он привлек внимание черных детей.

READ  Не то, что ты думаешь...

Когда он проводил свою первую выставку в музее в Чикаго в 2019 году, он установил среди рекламы и кроссовок работу, посвященную убийству Лакуана Макдональда полицией (а также портрет президента Чикаго, пионера строевой подготовки, президента Кейва). В своих коллекциях он напрямую отсылает к Африке и Мартину Лютеру Кингу-младшему. Он также привнес в свою одежду чувство группы в стиле хип-хоп, однажды представив куртку Intarsia, изображающую очертания 38 человек, которые работали над его одеждой.

Г-н Абло заработал уверенный статус после многих лет совместной работы с Уэстом — двое вместе арестованных в Fendi в 2009 году — который долгое время жаждал возможности возглавить величественный дом, но получил отказ; Г-н Абло наконец осуществил эту мечту. Объятие, которым оба мужчины поделились по завершении его премьеры в Vuitton, было одним из самых эмоциональных моментов, произошедших на подиуме за последние годы, а также радостным началом празднования восхождения черного дизайнера на вершину мира роскоши. мода. . На том же шоу, в конце своей прогулки по подиуму, г-н Абло исполнил рэп-танец и позировал для фотографий.

В июле LVMH объявила, что г-на Абло повысили до должности, на которой он будет работать с десятками брендов группы, включая одежду, спиртные напитки и отели. (Он также приобрел контрольный пакет акций Off-White.) Это был вотум доверия не только к дизайнерской работе г-на Абло, но и к его видению роскоши и возможностям ее расширения на различные объекты. Она признала, что такой вид культурной инженерии, в которой господин Абло преуспел, действительно является наиболее многообещающим даже для такой компании, как LVMH, имеющей такие традиции, как LVMH.

Это была версия будущего г-на Абло. Но в равной степени он был озабочен альтернативным параллельным путем. Он направил стремящихся в моду чернокожих. Он организовал стипендии для чернокожих студентов, изучающих моду. За кулисами в индустрии высокой моды возникло еще большее разнообразие. Помогите построить скейт-парк в Гане. Он продавал футболки «Я поддерживаю бизнес черной молодежи» и пожертвовал вырученные средства на благотворительность.

Множество семян, разбросанных во многих местах, обеспечивают цветы для будущих поколений. Оглянитесь вокруг через несколько лет, и будет трудно не видеть Аблоха повсюду.